Общие моменты
Зажигалку мотора ZDZ-50NG в поврежденном виде мне подкинул наш Рудневский вожак Колюня. Из повреждений были конечно же разрывы ВВ-провода, и разрывы провода на питание. Казалось бы, зажигалки внутренне почти все одинаковы, но не тут то было! Конструкция коробочки у китаёз и у некоторых брендовых моторов просто как небо и земля! В моей зажигалке мозги и низковольтная часть собраны раздельно, а в зажигалке ZDZ все собрано на общей печатной плате. Насколько это хорошо или плохо — сложно сказать, но все это залито силиконом напрочь.
Белый силикон залит везде и до краев и легко ковыряется пинцетом, ножом и подобными инструментами. Основная конструкционная проблема зажигалок ZDZ — это дешевизна корпуса(!). Как бы это пафосно не звучало, но корпуса прочих брендов и почти всех китайцев сделаны гораздо удобней в плане ремонта и разбора — там как правило разъемные коробочки. У ZDZ видимо денег было мало и они сделали коробочку из полосы жести, двух крышек из такой же тонкой жести и полоски скотча. Условно говоря коробки как таковой нет. Есть закольцованная вокруг потрохов лента(спаянная внахлест) с выведенными наружу проводами и надетые крышки заклееные скотчем чтобы они не снимались.
Высоковольтный провод
Замена высоковольтного провода вобщем то ничем не отличается от таковой от моей китайской зажигалки DZY. Разве что есть некоторые тонкости с припайкой к катушке. Особенность зажигалок ZDZ в том, что катушка как таковой обособленный вывод не имеет(!). Жила ВВ-провода припаяна непосредственно к концу вторичной обмотки катушки и вывод этот направлен вдоль ВВ-провода. Такая безобразная дешевая конструкция вывода способствует легкому обрыву этого «вывода» при дерганье за провод при краше. Оплетка «массы» контактирует с внешней лентой-корпусом через жестяной фланец-втулку, вставленную изнутри. Разумеется этот элемент более не потребуется и в качестве подготовки вывода нового ВВ-провода из зажигалки необходимо отверстие расширить.
Чтобы нормально подпаяться к выводу катушке (обрывку вторичной обмотки), мне пришлось расковырять основательно лунку компаундной заливки горячим жалом паяльника (мы помним что они легко обрабатываются подобным способом) и оголить кусочек конца обмотки на 1.5 мм длины. Далее я его хорошо облудил с помощью активного флюса, и сделал из ламели которую использовал в своей зажигалке для обжима угольной жилы некую детальку в форме буквы Г. Эта деталь видна на фото выше в лунке. Короткой перекладиной эта деталь лежит на дне лунки, и к ней припаян вывод катушки, а потом эта деталь заклеивается смолой в положении «по центру» чтобы она стала новым выводом катушки. Надо сказать залить смолой нужно только основание, большая лунка должна остаться — она очень нужна. Кроме всего прочего, лунка также расширяется до диаметра ХОРСовского силиконового провода -про это не забываем с самого начала!
Изготовление нового ВВ-провода в точности такое же как и в случае моей зажигалки за одним исключением — было решено оставить родной ZDZ колпак и потому провод обрезается с обоих концов. Подробно заостряться на проводе я не буду — см. первую часть статьи.
Припаивание обжимного контакта провода и нашего нового вывода катушки ничем не отличается от той же операции как и с моей китайской зажигалкой. Разве что нало сказать — провод вставляется в лунку сразу после разогрева кончиков обоих контактов(греть их одновременно одним паялом) и заливается лунка смолой чтобы изолировать от пробоя. Я использовал Поксипол.
Чтобы новый провод нормально зафиксировать в дурацкой конструкции ZDZ зажигалке, я припаял свитую в колечко полоску жести прямо к внешней ленте. получилось наподобие манжеты-колодца. Причем припаивал уже после того как припаял сам провод к новому выводу катушки. Корпус вокруг отверстия нужно залудить заранее как и манжету, потом приложив на место все пропаивается очень быстро и без перегревов. Пространство между ВВ-проводом и манжетой заполняется термоклеем — таким образом провод фиксируется и далее уже не может просто так болтаться. Поверх всей это конструкции надевается термоусадка и затягивается и на манжете и на проводе.
Шит колпак, да не по колпаковски
Конструкция колпака у ZDZ весьма своеобразна и бредова — стальной стакан (точнее цилиндр) с вводом сбоку, без дна. Изнутри на стенку цилиндра напылен какой то полимерный изолятор на толщину примерно 3 мм. Центральная жила подводится через боковой ввод и подпаивается к некоей детальке в виде крошечной пластинки с приваренной крошечной пружинкой, которая уже контактирует с центральным электродом свечи. Эта сборная деталь в стакане заливается компаундом таким образом чтобы компаунд образовал сверху стакана его дно, а пластинка была погружена у самой поверхности в этот компаунд и пружинка торчала бы из дна.
Конструкция колпака очень неудобная, не дающая вариантов, потому пришлось делать такое же. Первым делом я увеличил отверстие(рассверливаем манжету предварительно спилив сужающуюся ее часть) в боковом вводе в стенке стакана и вставил туда «оконцованный» провод ХОРС. Вывод я сделал несколько длинней чем для того конца что со стороны зажигалки и выгнул его так чтобы место припаяки составной детальки был на уровне поверхности изолятора провода). Тело изолятора провода входит в пространство стакана и кончается в 2мм за внутренней стенкой напыленного изолятора (то есть выходит из изолятора в полость стакана). Далее подпаял к выводу (он уже не лодочкой выполнен, а плоской пластинкой) сборную деталь с пружинкой, и сделал фиксацию провода в стакане.
Это было сделано хитро — залуженная проволока медной витой пары наматывается с усилием на провод сразу за кончиком манжеты стакана. Необходимо чтобы силикон провода в месте намотки сжался — тогда будет обеспечена невозможность его выдергивания. Далее эта намотка припаивается к манжете по всей поверхности контакта с манжетой.
Сборную деталь с пружинкой, являющуюся центральным контактом я зафиксировал картонным кружком(с радиальным разрезом до центра) по внутреннему диаметру напыленного изолятора, который вставил внутрь до того уровня где должно быть дно колпака у исходного его вида(там видно по следам на изоляторе).
Компаунд применяемый для дна был какой то хитрый — резиноподобный, очень плотный и твердый, расслаивался как то даже при удалении. Новый компаунд можно взять любой неэлектропроводный. Я взял жидкий компаунд для автомобильных ремонтов (холодная сварка серого цвета). Картонка является дном-ограничителем снизу, а сверху заливаем в получившуюся опалубку компаунд. Можно добавить в компаунд (для вязкости) рубленное стекло. Применять какие то модельные смолы не оветую — колпак подвержен термическому нагреву, потому лучше автомобильные компаунды применять — они более термостойкие. Картонный кружок после вставания смолы удаляется очень аккуратно, чтобы не повредить пружинку которая вставлена в этот кружок
Далее я заменял провод питания, но это дело я не фотографировал сильно — работа простейшая. Главное что здесь интересно — это силиконовая заливка коробочки и общий дизайн электроники, тут я просто дам несколько фотографий если будет кому-то интересно.
Перед закрытием крышек и сборкой, я припаял к боковине ленты-корпуса провод новой «массы» и уже потом, закрыв крышки я затянул все в термоусадку. Это было гуманней чем заклеивание скотчами как любят чехи 😉
Конечный итог ремонта на фото ниже
Эксплуатация
Данный ремонт проведен был до того момента как были выявлены проблемы с помехами (проскакивающими изредка) и «изобретением» мной экрана описанногго в следующей части статьи, потому данная зажигалка давала таки помеху. Владелец вскоре поменял зажигалку на новую, а эту оставил в запас.
Установка экрана на высоковольтный провод дает полную гарантию от помех, так что это обязательная часть после замены провода на силиконовые автопровода, и об этом читайте следующую часть!