Написание данной статьи меня сподвигли несколько обращений знакомых и не очень знакомых моделистов, которые спрашивали как делать просто и без лишних заморочек трубы-пеналы для крыльев.
Как водится — описание увлекательного процесса мотания труб начинается с материалов. Тут ничего нового не появилось с выхода статьи про Капоты. Стеклоткань оттоженая толщиной 0.1 мм плетение любое (у меня «лён»), смола ЭДП обычная. Также добавится труба по которой будет создаваться труба-пенал (лучше всего использовать ту трубу, которая будет стыковать крыло), ну и главные элементы удачного результата — полиэтиленовая плёнка-стретч (на строительном рынке продается, ширина 40 см) и любой крем для рук, ног и пр. 😉
Начинаем изготовление изделия с подготовки трубы. Трубы в стыке консолей крыла могут применяться разные — карбоновые или же алюминиевые. С точки зрения изготовления пеналов, алюминий предпочтительней, так как запороть карбон каплями смолы или что еще хуже, размазав тонким слоем по части трубы и не заметив этого — это самое простое дело (я с этим сталкивался в своей практике). Алюминиевые или дюралевые трубы смолой не склеиваются, так что сколупнуть капли — проще простого.
Первым делом трубу нужно проверить на ровность — с гнутой трубы снять изделие невозможно, да и результат будет совсем не тот что задумывался.😉 Далее труба на 45 см с одного конца обильно смазывается кремом для рук, не забываются никакие участки. Труба должна быть покрыта в этой части как можно равномерней и не очень тонким слоем. От толщины «кремовой» подстилки зависит то насколько изделие легко потом снимется с трубы!!!
Основной разделитель между трубой и изделием будет пленка стретча. Строительный стретч более предпочтительней тончайшему пищевому ибо он чуть толще (раза в 3 примерно). Количество оборотов на разделительном слое очень сильно влияет на конечные параметры трубы-пенала. Точнее на легкость вставки в нее крыльевой трубы. При небольшом количестве оборотов (1-3) есть вероятность что трубу в пенал вставить не получится. Намотка стеклоткани со смолой имеет свойство усаживаться, так что зазор выберет почти всегда. Правильная намотка разделительного слоя — это 4-5 слоев стретча. В любом случае экспериментируя с количеством слоев разделительной пленки можно задавать то трение при вставении в пенал трубы, которое требуется. Скажем если хочется чтобы в одну консоль вставлялось плотней чем в другую.
Намотка требует также подготовки самого стретча — требуется очень аккуратно, ножницами обрезать край пленки ровно по краю. Главное чтобы не было затяжек на краю по линии среза. Далее отматывается 8-10см пленки и срезанной стороной аккуратно накладывается самым краешком по всей линии реза на намазанную трубу, чтобы она прилипла. По необходимости пленка подтягивается так чтобы не было складок. Потом трубу нужно начинать вращать медленно наматывая пленку на нее. После намотки полутора слов стретч подрастягивается аккуратно по трубе чтобы выбрать все складочки (они обязательно будут), и далее доматывается стретч до необходимого числа слоев. Обрезается также очень аккуратно ножницами.
В итоге получится вот такая конструкция подготовленная к намотке изделия:
Видны маленькие складочки не расправленные, которые всегда образуются при намотке стретча. Полностью их не убрать, но нужно минимизировать из число. Стретч подправлять нужно очень аккуратно чтобы не растянуть пленку сильно и чтобы не задрать слои, иначе перетяжка стретча неминуема (с повторной «кремизацией» трубы).
Теперь коснемся стеклоткани. Ткань следует предварительно нарезать полосами шириной ~6 см и длиной в ширину рулона (обычно 95 см). Естественно ткань нужно отжечь если она не конструкционная, а электроизоляционная.
Для крыльевых труб диаметром 12-20 мм диаметром намотка оптимальна двумя полосами ткани.
Для труб диаметром 6-10мм одной полосой (если требуется более толстые стенки, то двумя).
Для труб более 20 мм — тремя полосами.
Замес смолы производим весами в соотношении 1:10 по весу. Общий вес смолы+отвердитель равен весу ткани. Можно мешать сразу на всю ткань, так как трубы-пеналы изготавливаются за один подход. После добавления отвердителя смолу нужно разбавить спиртом. На 2 полосы ткани примерно уходит 15-16г смолы+отвердителя, и 1/3 крышечки от пластиковой бутылки этилового спирта. Мешать все это нужно как и в случае с капотами — до молочно-желтой консистенции.
Пропитку тряпок можно проводить на самой трубе кисточкой, но мне такой способ показался неудобным и неправильным. Я пропитываю полосы разбавленной смолой на куске оконного стекла, разгоняя смолу по полосе шпателем, так достигается полная пропитка ткани и равномерность пропитки.
Надев перчатки начинаем наматывать первый слой. Следует учитывать что заранее неизвестно на сколько протянется спираль намотки, все зависит от первоначального угла. Я мотаю примерно под углом 30° к радиусу трубы. Начинаем мотать с конца трубы к ее середине. В среднем для 20мм трубы одна полоса дает длину конечного изделия в 30 см. Для меньших диаметров труб до 33 см, остальное уходит на края, которые потом срезаются (с обоих сторон примерно по 3 см).
Важное замечание!!! В процессе намотки рукой нужно натягивать полосу тряпки и подправлять угол спирали чтобы не было пузырей, а точнее отхода полосы от поверхности трубы. Ткань должна плотно прилегать к поверхности на все протяжении намотки! На двух последних из предыдущего блока фоток это видно. После намотки нужно пальцами прогладить поверхность намотки так чтобы ворс краев полосы пригжимался к поверхности (по спирали в общем вести вращая трубу другой рукой). Данный способ намотки пропитанной полосой хорош тем, что рукой контролируется давление и плотность намотки и почти исключает появление пузырей.
В результате получится полутораслойная (потому что слои перехлестываются друг на друга) корка, которая готова к последующей намотке второй полосы (слоя).
Намотка второго слоя может идти двумя путями — либо мотаем в противоположном направлении чтобы волокна тряпок перехлестывались (на нижеследующем фото) — это наилучший и одновременно более сложный вариант. Наилучший потому что слои идут крест-накрест и будут лучше придавать дополнительную прочность трубе-пеналу, но сложней потому что при обратном накручивании первый слой будет стараться размотаться и ослабнуть. Второй путь — повторить первый слой в том же направлении. Нижняя намотка будет стараться больше стянуться и тем самым пузырей не возникнет, но прочность будет чуть хуже. По моему опыту изготовления труб — при целевом применении разницы нет, потому советую мотать второй слой также как и первый — в том же направлении, с того же конца трубы и под тем же углом, разве что фазу начала сместить на некоторый угол чтобы не класть точно поверх предыдущего , а перекрывать его спиральный шов.
После намотки второй полосы требуется двумя пальцами прогладить поверхность проворачивая трубу чтобы ворс по спиральному краю пригладился к поверхности. Ну а далее следует фаза замотки выклейки стретчем. Это нужно для того чтобы внешняя поверхность изделия была как можно более гладкой.
Отматываем немного стретча (порядка 10 см) с рулона и накладываем на выклейку, также как прикладывали стретч к намазанной кремом трубе.
А далее натягиваем стретч и накручиваем пленку на выклейку, чтобы она максимально плотно облегала поверхность выклейки. Мотаем любое число оборотов. 5-10 примерно.
Далее оставляем выклейку на сутки для отверждения. После снимаем стретч сверху, и снимаем изделие с трубы. Если не пожалели крема это произойдет легко. Далее вытаскиваем за краешек внутренний стретч-разделитель и если требуется любым шомполом выбиваем его если он застрял внутри свернувшись в комок. Изделие обрезается по линии где стенка начинает истончаться. Получившиеся труба-пенал готова к вклеиванию, обрезанию и прочим манипуляциям. Клеится лучше всего на циакрин жидкий или средний. Вставляется в набор нервюр скажем и проливается циакрином с активатором.
От толщины стенки трубы-пенала мало что зависит. В наборе нервюр пенал распределяет усилие от трубы к нервюрам, а потому прочность пенала на изгиб тут не самое главное. Труба-пенал в данном случае не будет изгибаться так как это будет стараться сделать стыкующая труба. Двухполосная намотка обеспечит оптимальное соотношение прочности к весу при диаметре трубы до 20мм.