Полусамодельный параплан на базе крыла HobbyKing 2.15 m

Всеми любимый (я не исключение) магазин Hobbycity aka HobbyKing предлагает готовое парапланерное крыло размахом 2.15м со стропной системой и всего за $25! Просто неописуемый восторг китайской хобби промышленностью! Причем на Ютубах полно видео по настройке крыла, установке AoA(Angle of Attack) за счет подтяжки и фиксации свободных концов строп и куча облетов. Не долго думая, я заказал его, и когда оно приехало, начал вникать в тему параглайдеров.

 

Глава первая

Общее впечатление

Качество шитья китайских швей удовлетворительное. Крыло пришло мятое, точнее сложенное в три погибели, что наблюдается у всех кто его купил. Повесил на карниз штор растягиваться и распрямляться. Однако когда я выбрался на дачу и попробовал «поставить крыло на ветер» у меня мало что вышло. Даже подтянутые свободные концы до примерно нужного AoA не дали результата — строповка китайская была просто отвратительная. Продувка вращением (крутим крыло вокруг себя как кордовики) показала что ~60% строп провисло под нагрузкой, и из них половина перекручена. Дело в том что китайцы применили дешевую кручёную веревку для строп, и видимо резали стропы массово и без индивидуальной подгонки. Потому стропы и не работают почти. Однако такой результат меня не устроил, и после просмотров ряда роликов на Ютубе с этим крылом я понял что народ также не мог с родной строповкой «из коробки» заставить крыло летать и нести под собой «мототелегу». Почти все строповку меняли. Было принято решение также заменить стропную систему на другую — родная схема коммутации еще и не удовлетворила своей непонятной арочностью крыла, а также свободноподвязанными «ушами» крыла, которые позволяли себя подтягивать, но плохо расправлялись при надувании крыла в движении.

Выполнение манёвров с «большими ушами» я не планировал делать, потому была изменена принципиально схема строповки. Прежняя имела 1-3-3-4 (от законцовки к центру) подкупольных линка в полуряде(полуразмахе). При этом достичь натянутости всех косых стоп в такой конфигурации (с 4 подкупольными стропами) крайне тяжко, а последняя стропа в ряде на ухе вообще не рыба ни мясо. Изменение должно быть кардинальное и такое чтобы все точки крепления (петельки на каждой нервюре крыла) были взаимосвязаны и равнонагружены.

 

Проект строповки

Сделать новую строповку без какого-то инструмента и на глазок — это невозможно почти теоретически. Будет примерно тоже что и у китайцев вышло, только на 2 порядка хуже. Потому я установил бесплатную программу Surfplan для рассчета кайтов в Hobby версии (с ограниченным функционалом, но его достаточно для наших целей). Программа позволяет создавать любые кайты с любыми параметрами и при этом получать длины всех строп при автоматическом их рассчете. Я повторил форму крыла HobbyKing в программе и настроил ряд параметров по рекомендуемым величинам. ТТХ и конфигурация приведены ниже:

Плоский размах: 2150 мм
Проекционный размах: 1754 мм
Плоская площадь крыла: 0.996 м2
Проекционная площадь крыла: 0.858 м2
Точка схода свободных концов на 30% САХ
Разнос между свободными концами: 250 мм
Установочный угол крыла(AoA): 0°
Двухуровневая схема силовых строп

Арочность крыла я изменил на такую форму, какая присуща большим парапланам. Схему строповки я выбрал как двухзвенную 3-3-3-2, которые переходят в длинные стропы до свободных концов. Это технологически проще делать — вся стопа от свободного конца имеет цельную нитку до средней нервюры, а две соседние нервюры соединяются второй ниткой, которая привязана концами к нервюрам, а по середине плавающим узлом на центральной нитке. Другие технологические приемы позволили при такой схеме сделать возможность подстройки каждой стропы при натяжке стропной системы, и тем самым достичь необходимой арочности крыла и натянутости всех строп.

Надо сказать будущий параплан — это не кайт, потому при создании проекта учитывался этот факт и разнос между свободными концами был выбран 250 мм как наиболее оптимальный для подсоединения штатных ХоббиКинговских свободных концов и сведения их до разноса в 200 мм в корневых петлях, что вполне гармонирует с конфигурацией большинства телег для этого крыла, которые в основном и мастерят счастливые его обладатели.

Небольшие изменения в длинах строп, учитывая что они в точке не сойдутся как в Сурфплане, и будут как раз убираться за счет плавающих узлов и прочих ухищрениях при перетяжке.

Строповка клевант отличается по конфигурации от конфигурации несущих строп. Схема клевант выбрана как трехзвенная: двойки 2-2-2-2-2 подкупольных строп (прямых нет), которые переходят в 5 строп с центральной прямой до самого конца (до сервы управления). Визуальная схема строповки клевант и их сборка будет показана следующей главе.

 

Материалы и узлы

Стропы

Помимо самого крыла ХоббиКинг 2.15 м, для перестроповки потребуется конечно же хорошая нить. Поначалу я не очень представлял где взять нить, которая была бы удобна именно для строп, но коллега предложил использовать плетенку для спиннингов. Идея понравилась и я купил в «Рыболове» плетёный шнур Dyneema диаметром 0.48мм (самый толстый что был в магазине). Выбор толщины был связан как с приемлемой удобностью работы с данным шнуром и на стадии перестроповки и на стадии эксплуатации. Прочности на разрыв хватает даже вдвое более тонких шнуров, но вот с прикладистостью 0.4-0.48мм самый оптимум. БОльшаяя толщина как показала дальнейшая практика уже неудобна в привязке его к крылу. Стоимость 100м шнура 740 рублей. Почти как крыло, но качество материала на порядка два лучше чем родные веревки — шнур вощеный, что актуально зимой, шнур не слипается и не скручивается, что мегаактуально в любое время года. Кроме того Дайнема делает стропы и для больших парапланов и кайтов. Это радует.

 

Клеи

Для фиксации узлов: в процессе перестроповки понадобятся 2 вида циакрина — медленный для фиксации всех концевых узлов, и быстрый (с надетой иглой от шприца на бутылёк) для фиксации всех плавающих узлов. Также совершенно необходим ядерный активатор (Zip Kicker PT50 или же Хоббикинговский):

Узлы

Узлов, которые я применял, было всего два. Это обычный узел, который применялся при привязке строп к крылу и для дополнительной фиксации строп у свободных концов. Но основной узел конечно же выбленочный узел (Clove Hitch), который вяжется вот так:

Данный узел применяется почти везде — на привязке строп к колечкам свободных концов, на привязке косых строп к прямым.

Прочая оснастка

Для процесса натяжки косых строп потребуется также и некоторая оснастка. Я взял слегка гнутую шпильку М6 (она просто не пошла в дело в силу своей гнутости) и распилил ее на 3 равные части по 33 см. Почему именно шпилька? Потому что она не будет скользить на крыле как например трубка или рейка! Ну и решающим тут также является удельный вес стальной шпильки по сравнению с деревянной рейкой или трубкой. Кроме того в ход пошла полуметровая линейка и алюминиевая труба примерно такой же длины. Далее по ходу дела будет показано как и где они применяются. Кроме прочего потребуется модельный нож с #11 лезвиями в достаточном количестве. Резать Дайнему ножницами нельзя — она пушится, и единственным инструментом при отрезании ниток должен быть острый модельный нож с узким лезвием. Еще потребуется тонкий пинцет с загнутыми губками такой, какой применяется для пайки мелких SMD компонентов. Также необходим либо большой 250-300мм гвоздь или рейка, для привязки к нему свободных концов при вывешивании.

Глава вторая

Развязка прямых строп

Фаза 1. Подготовка крыла

Срезать все стропы несложно, но нужно сделать это аккуратно при помощи модельного ножа. Оттягивая стропу от крыла, нужно надрезать нитку в узле (просунув лезвие между петелькой и узлом острием вбок) и потом удалить что осталось в петельке на крыле. Перерезав петельку крыла ее уже восстановить будет очень сложно и фактически крыло пойдет в мусор, так как петельки зашиваются на самой первой стадии пошива крыла.

Крыло в состоянии «из коробки» весьма смятое, потому перед строповкой желательно его распрямить хорошо и вытянуть. Вытягивать нужно вдоль нижней стороны крыла (она является базой), а также нужно рукой расправлять верхнюю сторону карманов засовывая руку внутрь и выпрямляя полость каждой секции.

Для вытягивания крыла (выпрямления смятой ткани полотнищ нижней и верхней сторон) я подвешивал его к карнизу штор. Также можно прицепить к низу маленький грузик, или положить в самый нижний карман те самые отрезанные куски шпильки М6. В таком состоянии крыло должно повисеть 2-3 дня. Сложенные пополам нервюры выпрямляются только при горизонтальном вывешивании крыла и нагружении каждого сектора, что в принципе можно сделать, но сложно. Основной способ распрямления нервюр — это продувка в процессе эксплуатации и тестовых продувок.

Фаза 2. Подготовка строп

Подготовка строп будет вестись на протяжении всей второй части при развязке каждой прямой стропы. Для отмера строп я использовал следующее сооружение:

К ровной доске приклеена рулетка на двойной скотч. Единственная неудобность связанная с плетенкой Дайнема — это на ней ничто не рисует. Цвет плетенки темно-зелёный, и черный маркер не виден толком, кроме того чернила маркера сразу же впитываются в нитку. Можно попробовать черкать заостренным мылом, я не пробовал если честно, я все отмерял и маркировал методом сгиба пальцами. Стропы я отмерял сначала 800мм, потом запоминал и прихватывал двумя пальцами отметку 800мм, и отмерял дальше до нужной длины (прямые стропы примерно все укладывались в длину 1200-1370 мм).

Длина отмеряемой стропы конечно же должна быть больше чем та цифра, которая выдается Сурфпланом. Я взял припуски на узлы и удобность вязания их как +160мм к целевой суммарной длине стропы.

Сперва нужно отмаркировать маркером свободные концы чтобы ничего не перепуталось в процессе вязания. Помечаем на концах названия рядов:

В процессе развязки строп нужно следить чтобы свободные концы не перекручивались и всегда были в том положении в каком начали их вязать. Я расположил крыло на доске перед собой (доска лежала на табуретке). Передней кромкой ко мне. Свободные концы лежали маркерами вниз (рядом А вниз) и колечками от меня. Процесс строповки прямых строп я начал с левой консоли крыла (она была также и слева от меня), а потом правой. Развязка идет порядно начиная с ряда А.

Схема расположения номеров строп:

Стропы нумеруются от края к центру. Причем у крыла ХоббиКинг на ушах (на законцовках) не четыре ряда петелек, а всего три.

PDF файл с длинами строп можно скачать здесь если не хочется устанавливать программу Surfplan. А здесь можно скачать исходный проект для этой программы по которой я делал свою строповку.

Есть одна особенность при маркировке строп в Сурфплане и в моей схеме выше. Второй уровень он маркирует как продолжение строп от Rib 1, 4, 7, 10, тогда как у меня они будут как Rib 2, 5, 8, 11. Понятное дело — программа не очень в курсе что вязать прямые и подвязывать косые проще чем делать все с первого номера (с косой стропы), потому на распечатке листа с длинами советую сразу поменять номера в секции Level 2 на мои, чтобы потом не попутать. Также советую в секции Level 1 провести черты между длинами строп на уровнях 2, 5, 7, 11, чтобы не попутать ничего при вычислении длины строп. При развязке косых строп я еще и к этим черточкам на уровнях прямых строп подрисовывал 2 косые черты к тем номерами косых строп, которые являются сателлитами данной прямой стропы.

Фаза 3. Изготовление прямых строп

Как я писал выше, методы маркировки шнура Дайнема очень немногочисленны, но все сводится к перегибу по месту маркировки, чтобы успешно завязать узел. Отмеряем длину первой стропы (Rib 2 в ряду А) суммируя длины по Level 1 и Level 2 и делая допуск 150-160 мм на удобное завязывание узлов.

 

Я начинал вязать стропу с привязки к колечку свободного конца. Кольцо должно лечь четко в низину пергиба стропы и далее делаем выбленочный узел как по картинке в начале главы. При затяжке узла, я советую придерживать ту часть где сама стропа, чтобы колечко не ушло из перегиба (или точнее наоборот) и не было изменения длины стропы съехавшим узлом. Подтягивать кончик стропы нужно аккуратно, затягивая узел до упора.

Данный узел образует двойной обхват колечка, что добавляет площади контакта и прочности крепления стропы к свободному концу. В таком виде узел может развязываться, учитывая что кольцо гладкое и нитка вощёная, потому делаем дополнительных два обычных узла:

И конечно же делаем фиксацию кончика припуска на стропу. Для этого я сначала просто протягивал кончик вдоль стропы и медленым циакрином промазывал участок ~1 см и активировал его.

Но потом я быстро нашел более разумное решение, так как при обрезке лишнего кончика припуска склейка расходилась и пропитка нитки клеем была неудовлетворительной. Новый способ фиксации был следующий: перекручиваем кончик припуска вокруг стропы (не друг с другом, а именно кончик вокруг нее, чтобы стропа не была перекручена и напряжена!), и уже скрутку промазываем очень небольшой капелькой выдавленного клея. Сразу же активируем. Активатор нужен именно ядерный, чтобы он сразу давал клею затвердеть и не ждать долго. Вышеупомянутые активаторы самые правильные в этом плане.

Подвязка стропы к крылу проходит несколько иначе. Для начала петелька расправляется пинцетом и придавливается пальцем чтобы изначально плотно сомкнутая петелька приобрела «пузатость» и туда легко было протащить нитку стропы. Для продевания (прошивки) петельки крыла понядобится вышеупомянутый пинцет с загнутыми губками. Ухватываем конец нити и как иглой прошиваем петлю.

Прошивка петельки у крыла делается два раза — это нужно в первую очередь для уменьшения давления на петлю и увеличения прочности крепления стропы к петельке. Китайцы, когда шили крыло, не всегда делали одинаковые по высоте петельки. 80% петелек имели длину 3.5мм в сложенном состоянии, часть была короче, но большая из оставшегося была длиннее — порядка 5мм. Маркировочный сгиб при средней длине петельки делается точно по середине петельки, при короткой петельке сгиб недоводится до середины и примерно будет на углу со стороны стропы, при длинной петельке нитка сгибом должна быть за петлей. Иллюстрация это момента ниже:

Советую сначала два раза прошивать петельку, а потом выставлять место перегиба и подтягивать выпуск стропы до затяжки на петельке:

Далее прошивка фиксируется двумя обычными узлами, как и делали на стороне свободных концов. Плюс циакрином фиксируем выпуск и обрезаем ножом лишнее. Ножом лучше всего обрезать таким образом (чтобы не повредить ненароком стропу) — натягиваем стропу держа ее между большим пальцем и ребром ладони, оттягиваем конец выпуска (зажав между другими пальцами) чтобы на том месте где кончается заклейка он от стропы был ~90°. Подводим нож лезвием со стороны заклейки и вдоль стропы отрезаем конец выпуска. Таким образом не будет бахромы и шанса порезать стропу.

Подобным образом привязываются все четыре прямых стропы в ряду А одной консоли крыла. Нужно помнить что начиная со второй стропы, свободно перемещать хоббикинговские свободные концы уже нельзя и нужно стараться сохранять их положение относительно крыла (чтобы рядная маркировка на концах смотрела вперед) и стропы не перепутывались. Я всегда привязывал стропу сначала к колечку свободного конца, потом расправлял всю связку (все ряды), проверял чтобы ничего не спутывалось и не привязанная еще текущая стропа не перепутала ничего другого. Потом только клал связку от крыла вперед и привязывал конец стропы к крылу со всеми фиксациями. Не ленитесь расправлять стропы перед привязкой каждой следующей! Переделка будет более муторной и сложной!

Итого у колечка свободного конца появляется вот такая связка строп:

Аналогичным образом делаются все последующие ряды выбранной консоли крыла. Только тут необходимо еще следить чтобы ряды не перепутывались, и необходимо расправлять порядно все стропы перед привязкой текущей стропы к крылу. Ну и вторая консоль развязывается аналогично первой, с разницей в том что нумерация будет с другого конца.

Советы по узлам: выбленочный узел рекомендую делать прямо как по картинке. Сверху выпуском перекидываем за кольцо, потом выпуск вытаскиваем сзади снизу справа и перекидываем наверх спереди налево, и вытаскиваем сзади снизу с пропуском в образовавшуюся петлю. В последующем когда этим узлом будут вязаться все косые стропы, это поможет не путаться в узле и он будет правильным. Советую потренироваться на чем то прежде чем вязать этот узел, особенно перед тем как начнется вторая часть по развязке косых строп.

После развязки всех прямых строп, необходимо на большой гвоздь или рейку с базой 200мм привязать свободные концы, расправив и правильно, ориентировав концы в сторону передней кромки. Вывешивание лучше делать на люстре в том помещении где и проводятся работы — далее все работы будут только при подвешенном крыле! Стяните стяжкой у корня главную петлю свободных концов, чтобы затруднить легкое скольжение петли по гвоздю или рейке.

Для фотографирования я крыло вывесил в предбаннике:

Стропы в данном состоянии должны быть натянуты все, так как они идут радиально из фокусов арки. Натяжение не может быть везде идеально как струна, стропы могут быть очень слегка прослаблены — это нормально. Базовая(нижняя) поверхность крыла может иметь некоторые кривоватости пошива, или был допущен промах с установкой перегиба стропы в петельке. Все стропы должны быть прямыми и без явных провисов. Некоторые стропы могут откровенно провисать и это значит что их нужно или подтянуть или переделать. Из 32 прямых строп у меня провисало после первой стадии строповки 4 стропы. Я их решил сразу переделать (отрезать и полностью повторить ранее приведенные стадии развязки), так как подтягивать надежно силовые стропы можно, но опасно расцепкой. Висят как правило внутренние стропы из рядов B и С. Чтобы полностью убедиться в нормальности прямых строп, нужно вывесить крыло так, чтобы 2 нервюры между соседними стропами ушли вниз перевернутой буквой П.

 

Особенно это касается внутренних строп номеров с 5 по 11 на каждой стороне.

Возможно также и подтяжка строп, если есть желание сэкономить материал или время или уже поздно что то менять, когда уже например сделаны косые стропы или они уже даже натянуты. Способ называется — «подвязка».

Суть метода в следующем: излишек стропы опускается ниже конца заклейки буквой Z и перетягивается кусочком той же плетенки обычным узлом. Можно(даже рекомендуется) сделать этот перегиб даже чуть больше чем надо и потом очень аккуратно опускать петельку с крылом вытягивая длину из этой стяжки до тех пор пока стропа не будет более менее натянутой и все окружающие стропы также буду подтянуты. Как положение будет найдено, узелок стяжки затягивается туго и заклеивается медленнм циакрином с активацией.

 

ВНИМАНИЕ! Все манипуляции с заклейкой узлов на концах необходимо делать при горизонтальном положении нитки и скрутки! Это нужно для того чтобы клей не потек на петельку крыла и не запорол бы его насовсем. По этой же причине следует использовать именно густой циакрин, так как жидкий очень быстро впитывается ниткой и заклеивает гораздо бОльшую часть чем планируется. Следует очень аккуратно дозировать клей. Я просто выдавливал только зачаток капли, и промакивал скрутку или узел «подвязки» так чтобы клей пропитал и смочил все, но не собирался внизу каплей, в противном случае носиком бутылька собирал излишек и удалял его.

 

В конечном итоге этой фазы перестроповки должна быть натянутость всех силовых прямых строп при полусложенном состоянии купола крыла (как на фотографиях выше, так и при расправленном куполе). Не ленитесь расправлять по размаху купол чтобы он был более близкий к арке чем к гармошке чтобы проверить натянутость во всех состояниях купола крыла! Стропы каждой половины находятся в некотором фокусе того загиба арки что была заложена в проекте, потому стропы этой полвины должны сохранять свою прямоту. Это не относится к поперечному ряду строп по нервюре Rib 2, так как этот ряд уже является ухом крыла и может подгибаться, но следует при проверке оттягивать ухо в сторону чтобы проверить натянутость строп на этой нервюре.

 

 

Глава третья

Развязка косых строп

Фаза 1. Подготовка косых прото-строп

Косые подкупольные стропы помогают рапределять давление и усилие прямой стропе, потому первоочередная забота при перестроповке — обеспечить равнонатянутость всех трех строп образующейся тройки. В случае строп Rib 10 и 11 — это сделать проще — они парные.

Главная проблема при создании косых строп — это тенденция крыла в подвешенном состоянии (мы помним что крыло далее стропуется только на подвесе) сложиться гармошкой. Потому попробовав подвязывать и натягивать стропы последовательно, я потерпел сразу же крах — получалась откровенная лажа. Поэтому была разработана стратегия поэтапной развязки строп, при которой сначала привязываются прото-стропы тройки с одной косой стропой зафиксированной, а второй просто прошитой и подтянутой с той длиной какая указана в листе с длинами строп. Развязка идет по всем прямым стропам без исключения. Косые стропы не натягиваются, а просто свободно прослаблены, не мешая крылу иметь «гармошку» как на фото показанном ранее. Далее будет многостадийная подтяжка строп с точной выверкой каждой и последующая фиксация узлов.

Сперва следует отрезать куски нити соотвествующие паре косых строп в тройке (напомню тройка — это косая—прямая—косая стропы). Так как по данным листа длин пара длин косых строп тройки примерно укладываются в 1м длины с учетом двух выпусков необходимых для удбного прошития петелек крыла, то отрезаем сразу по 4 метровых куска плетенки Дайнема. Развязка косых строп осуществляется по поперечным рядам (так проще для понимания) по одной выбранной нервюре. Следует развязывать симметрично по размаху. Сначала вяжем скажем стропы Rib9 — Rib7 на левой стороне, потом те же стропы на правой.

Развязка ведется от центра крыла к краю (от большего номера нервюры к меньшей). При этом фиксируется (выпуск скручивается и заклеивается) та стропа, которая расположена ближе к центру крыла (с большим номером нервюры).

Фаза 2. Развязка косых прото-строп

Отрезанный кусок пары косых строп тройки перегибается пополам, но не поровну, а с некоторым различием показанном ниже:

При этом тот конец, который будет короче будет стропой с большим номером и который будет фиксироваться. Это нужно для того чтобы второй косой стропе достался больший хвостик выпуска для подгонки длины в случе если это потребуется (а это часто потребуется). Не старайтесь экономить нитку на всем, это потом очень сказывается на качестве обвязки и удобстве прошивки петелек и особенно при настройке строп в натянутом состоянии!

Пара косых строп, по месту перегиба, привязывается на прямую стропу (натянутую) примерно в 15см от точки привязке прямой стропы к крылу. Узел выбленочный. При этом сильно затягивать узел нельзя — он фиксируется на прямой стропе и навсегла уже. Подвинуть его нельзя и рассечь тоже. Разрезаетя только вместе с прямой стропой (прецендент был). Выбленочный узел на нитке прямой стропы затягивается несколько своеобразно — он образует с поперечной ниткой косых строп что то типа колечка-паралелограмма и тем самым в подтянутом узле нитка прямой стропы слегка изгибается, образуя замок. Поэтому подтягивать нужно узел слегка, чтобы он катался по нитке прямой стропы, но несколько плотненько, а не легко. Подтягиватеся данный узел не вытягиванием за концы косых строп как это кажется сначала, а потягиванием сначала за концы косых строп, а потом за конец косой и прямой (перпендикулярно тобишь). Но нужно сразу проверять чтобы узел мог премещаться!

Если вяжется левая сторона (передняя кромка смотрит на нас), то при постановке выбленочного узла та часть нитки косых строп что неподвижна это короткая половинка для внутренней косой стропы, а заворачиваем в узел длинную половину внешней стропы. С левой консоли будет наоборот. Это необходимо соблюдать для того чтобы при завязки узла укоротилась длинная часть нитки, там где хороший припуск и так есть, а короткая часть нитки для внешней стропы не поменяла длину. Внутренняя косая стропа (с большим номером) будет сильно (на 15-30мм и более) длиньше внешней косой стропы. Так что того выпуска что был заложен примерно при неравном перегибе на внутренню стропу хватит, а внешней хватит и подавно даже с учетом укорочения того конца за счет узла.

Итого должен получиться вот такой крестообразный узел:

После мы берем линейку (лучше полметровую) и по таблице длин отмеряем сначала внутреннюю стропу (с большим номером), привязываем ее и фиксируем, а потом отмеряем внешнюю, прошиваем петельку два раза как и на прямых стропах и не фиксируем и не завязываем контрящими узлами. Двойного прошива и подтяжки хватает для удерживания такого недоузла вполне.

Несколько слов про отмеривание косых строп: я брал линейку (металлическую), упирал ее в узел,вытягивал конец стропы и клал на линейку по шкале, прижимая большим пальцем к шкале и делая некоторый натяг, палец клал так чтобы его торец был на линии нужной длины, прижимал крепко и отпустив конструкцию, второй рукой делал загиб-залом нитки по уровню нужной длины. Потом сгибал перегиб на 180° и покручивал между пальцев чтобы сгиб был более заострён. Далее я по этому сгибу вязал выбленочный узел как описано выше.

Со стропами Rib 11-Rib 10 все проще — там стропа косая всего одна. Потому отрезается она по своей длине плюс делается выпуск 150мм на оба конца. Стропа Rib 10 (косая) фиксируется на крыле и выбленочный узел будет иметь небольшой хвостик висящий сбоку от прямой стропы, после последнего этапа натяжки этот хвостик отрежется.

Итоговый результат на этом этапе будет выглядеть вот так:

Немного об ушах.

Как у поминалось ранее, крыло ХоббиКинг имеет 4 ряда силовых строп почти на всей длине размаха, но на концевых нервюрах у него три петельки, а не четыре. Потому необходимо косые стропы Rib 1 в рядах В и С объединить в одну точку.

Глава четвертая

Настройка и натяжка несущей стропной системы

 

Фаза 1. Подготовка крыла к натяжке косых строп

Все предыдущие части были технологически и визуально простые. Пришла пора заняться натяжкой несущей стропной системы дабы крыло ХоббиКинг приняло запроектированную форму арки. Дело это непростое, так как есть одна особенность у парапланерного крыла — оно гибкое и ячеистое. Кроме того необходимо учитывать что я восстанавливал форму крыла в проекте Сурфплана на глазок и линейкой, да и точка схода строп у свободных концов в реальности несколько отличается от того что сделано в Сурфплане, ибо там проектируются кайты, а не парапланы (софт для парапланов весьма дорог и свободно его не достать). Потому задача натяжки строп сводится к многостадийному сегментированному (зональному) натяжению и настройке строп по тройкам и двум двойкам. Отныне крыло на этом этапе его перестроповки необходимо подвесить на люстре (или любом похожем предмете роскоши) и максимально горизонтально! Лучше воспользоваться уровнем или хобя бы стаканом воды с метками равноудаленными от его края. От ровности выставления базовой линии (коей является наш гвоздь или рейка) зависит ровность будущей арки крыла, ведь подтягивая стропы можно перетянуть что-то излишне и тогда будет ступенчатая базовая (нижняя) поверхность крыла и соответственно летные характеристики могут быть совершенно не такие какие хотелось бы.

Фаза 2. Предарительная натяжка строп

Начинать натяжку нужно с преднатяжки. Для этого нужен помощник, который будет расправлять и растягивать полотнище крыла в стороны, а мы будем поднимать скользящие узлы троек и двоек. Нужно подтягивать узелки на прямой стропе чтобы они не уходили, но опять таки поворюсь — без усердства. Подтягивать эти узлы еще придется не раз и не пять раз.

Натянув двойки внутренних строп Rib 10-11, нужно установить приспособу, которая будет давать зональный натяг группы строп тройки или пары двоек (внутренние стропы обеих консолей крыла). Для этого нам и потребуются те самые отрезанные шпильки и две более протяженные палки, о которых я упомянул в начале главы.

Куски шпилек укладываются между рядами вдоль крыла так чтобы они опирались на нервюры, поперек на них кладутся длинные палки. Получается вот такая конструкция местного натяга строп:

Показанные на фотах конструкции применяются и по отдельности и в полном сборе (на центральном фото). Среднюю часть крыла (для пары двоек) я рекомендую нагружать двумя-тремя длинными палками, так как средняя часть купола крыла имеет форму близкую к прямой и только с 8-9 нервюр начинается подъем на дугу.

Подтяжка пары двоек

Подтягиваются двойки только парой, так как это центральная часть крыла и средняя секция его принадлежит и правой и левой консоли одновременно. Потому уровень после подтяжки должен быть приблизительно равным у всех линков строп к крылу. Для этого кладутся длинные палки и можно поперек крыла положить на них все три куска шпильки: одну по середине, другие две в промежутке между Rib 11 и Rib 10 с каждой стороны. Далее подтягивается Rib10 так чтобы уровень линка был примерно на одном уровне с Rib 11, то есть с прямой стропой. При этом обе стропы будут натянуты. Так делаем для всех 4 рядов и обих сторон крыла.

Подтяжка троек

Подтяжка троек делается попеременно на правой и на левой консоли. Сначала делается тройка Rib 9-8-7, то есть сначала натягивается та косая стропа что уже зафиксирована (Rib 9), до уроня примерно равным среднему между высотой линка Rib 8 и Rib10, затем смотрится чтобы стропа Rib 7 была также натянута и все три стропы в тройке не висели совсем или средняя (прямая) стропа Rib 8 не висела. Если стропа Rib 8 слегка провисает, а 7 и 9 достаточно натянуты — опускаем узелок совсем чуть чуть, до тех пор пока натяжения не выровняются.

Тройка Rib 6-5-4 подтягивается аналогично предыдущей тройке, но тут встает проблема подъема арки крыла вверх. Потому нагружая одну сторону нашими приспособами, мы немного отводим крыло вниз и в сторону другой его половины, можно кстати зацепить его там за что то, чтобы немного приблизить плоскость тройки к горизонтали (только слегка приблизить, а не выровнять тройку в горизонт!):

Все операции проводятся на предварительном уровне, не забываем, потому точное совпадение длин не всегда имеет место быть, возможно придется подтягивать или наоборот удлинять косую стропу в незакрепленной петельке второй косой стропы в тройке. Главное правило — либо все натянуты, либо все три одинаково прослаблены. Проверить можно это просто — тянем (или давим на крыло в место линка) за линк прямой стропы вниз. Прямая стропа натянется в струну, если косые стропы тройки прослабли — подтягиваем за узелок вверх пока не натянутся. При этом внимательно смотрим какая из них натянулась первой, если та что незафиксирована, значит ее нужно отпустить в петельке. Если наоборот натянулась та что зафиксирована, значит нужно незафиксированную стропу подтянуть слегка.

Подтяжка эта делается тем самым гнутым пинцетом, высвобождая в двойном кольце петлю что будет сверху и подтягивая в нужную сторону нитку. В общем в процессе будет понятно.

Главная задача — достичь того, чтобы при потягивании за прямую стропу (далеко за узлом тройки) вдоль вдоль нее (это важно!) напрягались все три стропы тройки одинаково и в одинаковое время. Если будет иначе, то можно считать что будет провис стропы или строп в конечном итоге при надувании крыла.

Если видно что тройка целиком висит тогда, когда все остальные тройки рядом натянуты, причем висит конкретно, можно сделать «подвязку» всей прямой стропы у колечка свободного конца. Мне пришлось делать это 2 раза на всем крыле. Перед такой «подвязкой» необходимо достичь равного натягивания тройки и провести подвязку как описывалось ранее в данной главе.

 

Подтяжка троек ушей

Подтяжка троек ушей несколько отличается от подтяжки прочих троек или двоек. Здесь не выйдет уложить приспособы так чтобы они напрягали тройку уха, потому следует положить короткий кусок шпильки в полость секции между Rib 3 и Rib 2. Эта шпилька нагружает низ уха и дает натянуться всем стропам, и главное стропам Rib 2 по в сем рядам A-D.

Подтяжка косых строп здесь почти ничем не отличается от подтяжки таковых на других тройках, за тем исключением что нужно сначала натянуть стропы рядов А и D, и только потом рядов В и С. Также нужно учитывать угол поворота концевой нервюры Rib 1. Тут можно сварьировать и сделать скажем большую утяжку стропы Rib 1 по ряду D тем самым как бы загнуть концевую часть задней кромки крыла, и образовать тем самым изменение угла атаки профиля, и как то изменив аэродинамику крыла в рабочем состоянии. Я предпочел сделать все нервюры параллельно, потому особо не увлекался подтяжками этой косой стропы. Средние стропы рядов В и С цепляются к одной точке, потому тут подтягивать надо совместно.

 

Фаза 3. Точная натяжка строп

После предварительной зональной натяжки строп (троек, двоек) крыло уже начинает приобретать ту арочность что была задумана в проекте Сурфплана. Потому окончательное действие, которое нужно осилить — это точная настройка ВСЕХ строп в сумме всего крыла. Для этого нужно подвесить крыло максимально просторно, и иметь доступ к любой его части без того чтобы двигать кардинально сбивая арку (мы должны понимать что крыло гибкое по сути и вдобавок все еще смятое как снаружи так и внутри).

Расправлять полотнище крыла нужно постоянно. Лучше с помощником растянуть полотно крыла по размаху и аккуратно отпустить, дать натянуться стропам. Потом начиная с середины крыла к его концам нужно внимательно просмотреть каждую тройку и двойку на предмет равной натянутости их компонент. Если крыло начинает складываться в секицях между косыми стропами соседних групп, то нужно расправить руками эту часть. Также необходимо в процессе всей процедуры подтяжки (как предварительной, так и точной) расправлять полости каждой секции рукой или же гладкой палкой/трубой. Чтобы секции снизу были как бы искусственно раздуты хотя бы чуть чуть. Это не даст складываться секциям между косыми стропами.

Эта фаза будет продолжительной и достаточно муторной, так как зачастую подтягивая тройку в одном ряду — прослабляются тройки в другом ряду. Пользоваться приспособами не запрещается, но тут надо понимать что нагружая небольшую зону крыло может подсложиться в секции и тогда настройка может быть в итоге не точной. Лучше нагружать одной или двумя кусками шпилек максимум и грузить вдоль крыла.

На данном этапе также возможно потребуется менять длину незафиксированной косой стропы в тройке, так как предварительная натяжка была зональной, а точная в сумме всей «вставшей» арки крыла. Здесь нужна повышенная щепетильность к каждой стропе. Подтягиваем сначала фиксированную стропу, чтобы она с несущей прямой стропой была натянута, а потом подрабатываем с незакрепленной. Как только все стропы на крыле будут настроены и крыло будет иметь уже отчетливую арку, необходимо пройтись по всем незафиксированным косым стропам, сделать закрутки и зафиксировать их циакрином по правилам приведенным в первой части главы.

Я при фиксации этих строп коленом подпирал снизу крыло и заводил скрутку горизонтально чтобы проклеить ее. Конечно при этом узелок тройки съезжал, но это совсем не страшно — его тут же можно вернуть в натянутое состояние тройки! Конечно после каждой фиксации крыло расправлялось после приложения к нему колена.

Зафиксировав все стропы окончательно выставляем узелки на прямых стропах, чтобы везде было натянуто и арка была аркой, а не стиральной доской, жидким циакрином с надетой иглой от 20 кубового шприца очень крошечными капельками фиксируем каждый узелок в тройке и двойке. Советую сначала потренироваться покапать из подобного дозатора на лист бумаги. Необходимо выдавить полкапли из иглы, приложить к узлу сверху и когда полкапли впитается, еще выдавить столько же и капнуть с другой стороны узла. Потом сразу же активировать циакрин. Делать это нужно не впритык к узлу, а срасстояния в 10-15 см, так как струя активатора из баллона или пульвера(ХКшного активатора к примеру) может быть мощной и она каплю циакрина из узла раздует по ниткам. Это очень нехорошо будет в последствии.

После фиксации всех узелков, отрезаются хвостики на двойках Rib 11 с обеих сторон крыла. На это первая часть перестроповки завершается.

Итоговые фотографии после этапа натяжки. Крыло правда фотографировалось после хранения в сложенном виде, а не после работы с ним, потому оно еще не расправилось под собственным весом и все абсолютно стропы не натянуты. После висения около часа — оно выпрямляется. Тоже самое будет при надувании крыла на ветру.

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ:

Не ленитесь расправлять само крыло в длину. особенно по задней кромке. Задняя кромка на 25% САх пуста и незакреплена (последнего ряда клевант то нет). Крыло приходит смятое и сложенное, потому кромка пытается все время сложиться. Это недопустимо.

Не ленитесь расправлять и «надувать» секции крыла, запуская и расправляя рукой полость секции. Чем прямей будет секция, тем ровней ваыйдет в итоге арка.

Нельзя допускать попадание циакрина на поверхность ткани крыла. Хоть пропитка ткани Скайтекс полиуретановая, но циакрин она впитывает не хуже ткани на одежде. Если не уверенно работаете с циакрином — потренируйтесь сначала на чем то другом похожем.

Всегда проверяйте строповку на прекрученность когда снимаете или вешаете крыло на подвес или упаковываете на хранение. Необходимо сразу устранить перекрутку строп иначе потом разбираться придется гораздо дольше.

 

Стропование управляющих строп крыла HobbyKing

Проект строповки управления

Процесс изготовления строп клевант отличается от такового для силовых строп. Главное отличие в том, что силовые стропы делаются по двухуровневой схеме тройками (кроме Rib 10-11), и точка их окончания находится на колечке свободного конца соответствующего полуряда. Но для клевант точка окончания — это качалка сервы, потому все петельки на нервюрах должны сходиться в одну нитку и приходить к качалке. Схема для клевантных строп выбрана была трехуровневая с двойками на подкупольном первом уровне, пятеркой на втором уровне и одной ниткой на третьем. Иллюстрация схемы ниже:

Отличие также еще и в том что начинаются закрылки не с первой (концевой) нервюры Rib 1, а со второй. Поэтому 10 оставшихся нервюр консоли крыла хорошо делятся на двойки, а 5 отходящих ниток от двоек хорошо сходятся к схеме с одной длинной ниткой от пары Rib6-7(красный цвет) и двумя нитками соединяющими пары Rib2-3 — Rib10-11 (феолетовый цвет) и Rib4-5 — Rib 8-9 (синий цвет). Иллюстрация ниже:

Подобная схема зачастую реализуется и на больших парапланах. Для нас схема хороша тем что все нитки вяжутся с регулируемыми соединениями и есть центральная «базовая» стропа относительно которой проще настраивать натяжение всего дерева управляющей системы строп.

Я подготовил готовый файл для SurfPlan чтобы можно было сразу распечатать готовые длины строп. Одно отличие от файла будет в длине «базовой» стропы, но об этом ниже.

Развязка первого уровня

Развязка пар отличается от развязки троек, так как здесь нет той натянутой центральной длинной стропы, поэтому я начал отмерять на рулетке сразу парную нитку по длине строп для Rib 2 — Rib 3 с припуском 140мм (по 70 с каждой стороны для вязки узлов и далее этот припуск будет использоваться везде). Заломы на нитки обозначают начало длины стропы(70мм отступ с одной стороны), длину стропы Rib 2(как бы середина) и залом через длину стропы Rib 3. Оставшийся хвостик какой получится такой получится.

 

Аналогично сразу развязываются все оставшиеся пары по всему размаху крыла (вторая консоль тоже). На данном этапе линки на петельках на куполе крыла не фиксируются клеем дабы иметь дополнительную возможность в регулировке, так как после развязки уровня 2 возможностей регулировки не будет за счет смещения узелков на переходе уровня 2 в уровень 3.

Развязка второго уровня

Развязка второго уровня начинается с центральной «базовой» стропы на паре Rib6-7. Длина нитки 1800мм. Здесь заложен вероятный запас (с избытком) для последующих манипуляций с качалкой машинки. Привязывается ставшим уже стандартным выбленочным узлом по центральному залому парной нитки. Далее вывешенное на люстре крыло(на палке с выставленной базой в 220мм) фиксируется к ней стяжками и крыло максимально расправляется чтобы задняя кромка обрела примерно гладкую арочную линию без изломов. Длинная «базовая» стропа привязыватся к свободному концу обмотав парой петель за главную петлю, которая цепляется к палке. Если пара не натянулась, нитка подтягивается так чтобы обе стропы первого уровня были натянуты, но не было «перекоса» натяжения в ту или иную сторону. Чтобы проверить правильность нятяжения, надо потянуть за «базовую» стропу и при этом стропы первого уровня должны потянуться также одновременно.

Натяжение всей этой системы должно быть с прямой нижней стороной купола крыла. Недолжно быть подвернутой задней кромки — натяжение «базовой» стропы должно быть не сильное — это не силовые стропы, на котором висит крыло, а рулевые, и здесь не требуется натянутости как у струны. Необходимо следить чтобы при подтяжке «базовой» стропы и регулировке пары (перемещением узелка «базовой» стропы по нитке пары) не прослаблялись силовые стропы. Натяжение силовых строп приоритетно!

Далее отмеряются нитки внутренней пары и внешней также с 140мм припуском на обе стороны для узлов. Но для внутренней связки пар делается залом 700, и залом по длине внешней стропы связки (Rib 4 в таблице длин уровня 2). Далее привязывается конец к излому пары Rib4-5 и накидывается на «базовую» стропу с привязкой выбленочным узлом к ней нитки. Далее узел этот двигается вверх так чтобы натянулась пара Rib4-5 и эта нитка Rib-4 второго уровня. По необходимости для равномерного натяжения можно перемещать узелок по паре первого уровня меняя пропорцию и выправляя кромку в гладкую форму и делая равные натяжения при потягивании за «базовую» стропу. Данную проверку нужно делать на всех этапах, так как недопустимо иметь прослабленные управляющие стропы, иначе управление будет неравномерным и возможны флаттеры.

К паре Rib8-9 оставшаяся нитка подвязывается обычными узлами, сделав сначала крючкообразный подлом нитки под натянуют пару и завязав там несколькими узлами нитку для фиксации. После настраивается эта вторая связанная пара. Аналогично делается связка уторого уровня и для внешних пар Rib2-3 — Rib 10-11, за тем исключением что нитка строп второго уровня накидывается на узелок на «базовой» стропе сверзу, сразу подтягивая ее до натянутого состояния и натянутости всей конструкции. Фиксация узла крошечной капелькой жидкого циакрина (дозировать иглой от шприца) с активацией. Должно получиться подобное:

Если после фиксации главного узла перехода второго уровня в третий какие либо из подкупольных строп первого уровня провисают — их можно подтянуть перевязав соотвествующие узелки на петельках крыла, если прослаблена стропа уровня 2, то подтягиваются обе, или же смещается узелок на паре так чтобы выравнились натяжения строп в ветке.

В конечном итоге должна получиться ровная дуга арки с подтянутыми стропами получившегося дерева управляющих строп:

Первый полет показал не очень правильный способ подсоединения стропы клеванты к качалке сервы, который был самым логичным на первый взгляд. Впоследствии на облете я подсмотрел более логичный и удобный способ развязки самих клевант. Неверный способ подсоединения — это нитка, пропущенная через направляющее колечно на телеге и идущая напрямую к качалке сервы. Данное решение неправильно потому что при изменении угла атаки на поле чрезвычайно сложно настроить также длину клевантной стропы, так как без этой настройки изменится «зажатость» задней кромки крыла и управление и характеристики крыла изменятся зачастую не в лучшую сторону. Также очень неудобно иметь свободно болтающиеся стропы клевант при транспортировке и манипуляциях с крылом.

Другой способ разязки клевант я подсмотрел на большой модели параплана с 7м крылом(см третью часть статьи). Суть простая — клевантная стропа крепится к свободным концам в корне жестко, но на небольшом расстоянии немного превышающем максимальную амплитуду отклонения задней кромки на стропу привязывается колечко, за которое будет привязана небольшая нитка. Эта нитка и будет пропускаться впоследствии через направляющие кольца и цепляться к качалке сервы. Кинематическая схема приведена ниже:

 

Такую связку удобно обслуживать — все стропы в одном пучке (на каждой из консолей) и ничто не может запутаться. Колечно и карабинчик которым цепляются короткие стропы клевант(синие нитки на схеме выше) я купил в рыболовном магазине. Размер «номер 2». Длина той части стропы что будет складываться я взял в 200мм. Этого вполне достаточно для любых разумных и неразумных амплитуд отклонений.

Конечный вид свободных концов с привязанной «базовой» стропой и привязанной стропой клеванты с карабинчиком приведен на фото ниже: